LE CINQUE TERRE, MONTEROSSO AL MARE. 5 TERRE IN 3 GIORNI. GIOVEDI MATTINA.

 Giovedi mattina: Encore la forme ! les visites précédentes nous ont enchantés et avons hâte d'aller voir le dernier village : 

Monterosso al Mare.

Le train pour l'unique fois, nous laisse quasi au bord de la plage.

La promenade court le long de la baie et nous décidons de la parcourir en commençant par l'est, mais nous, on ne court pas et d'ailleurs oui je sais ce que tu vas commenter Siu; pourquoi écrire qu'elle court alors que c'est une promenade, une promenade se promène, Philfff.

Au bout de la plage de Fegina, se dressent les restes du "Gigante" la gigantesque statue de Neptune.

Sculptée (en béton armé, peut-on dire sculptée ?) à la demande de Giovanni et Juanita Pastine, de retour d'Argentine après avoir fait fortune, par Arrigo Minerbi en 1910, il mesure plus de 14 métres de haut et à l'origine, soutenait une terrasse en forme de coquille de palourde, de la Villa Pastine. 

Aussi Neptune tenait un trident. 

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Monterosso a été bombardé par les forces alliées et la statue de Neptune et la Villa ont subi de graves dommages aggravés en 1966 par une forte tempête.

Ayant demi-tournés, nous retraversons la baie pour aller vers le village, le vrai. Il faut passer un petit tunnel pour passer sous la montagne qui elle cavale jusqu'à la mer.

C'est jour de marché, les légumes ne sont pas donnés ! je me demande comment les habitants d'ici peuvent acheter le kilo de tomate à 4,50 € si belles soient elles...le tourisme n'est pas bon pour tout le monde.

La ruelle derrière s'élargit et nous mène à l'église Saint Jean Baptiste, de style gothique ligure, une belle

façade noire et blanche. À l'intérieur, même bichromie sur les colonnes et le pavement.

Oui, je sais, la photo n'est pas très réussie. 

Boutiques après boutiques, nous progressons dans les ruelles colorées. Et puis Saint François d'assise 

nous fait coucou de sa colline, alors nous montons le voir et à raison car le panorama est magnifique de là-haut !

Au loin on peut distinguer Vernazza.

 Allons, continuons à monter jusqu'à l'église des frères capucins et son couvent attenant à l'intérieur de laquelle on peut admirer une peinture, une crucifixion attribuée à Van Dick ou à ses élèves, bon en fait on n'est sûr de rien mais elle est superbe.

Mais le clou du spectacle personnellement c'est bien le panorama.

En revoyant la mer, je me rend compte que je ne vous ai pas parlé de transport de passagers par bateau pour aller de village en village. nous y avions pensé hier à Vernazza mais le mauvais temps a annuler les

bateaux du soir et moult groupe de gens qui attendaient sur le quai ont dû se rabattre sur le train au dernier moment. Mais le bateau, sachez que ça se fait, ça se fait.

En attendant, nous avons très bien mangé au resto "Causa Persa" je vous invite à l'essayer bon rapport qualité/prix, et excellent accueil.

Nous n'avons pas bu de vin: nous devons reprendre le train, pour reprendre les valises à l'hôtel, pour reprendre la route, pour reprendre la vie quotidienne à la maison !

A + !

LE CINQUE TERRE, VERNAZZA. 5 TERRE IN 3 GIORNI. MERCOLEDÌ POMERIGGIO.

Mercoledì pomeriggio. Nous avons quitté Corniglia sous la pluie mais ce n'était qu'une averse et ici le soleil brille.

La gare surplombe la rue mais qui pourrait dire que là après le virage on peut voir la mer ?

Et bien moi ! 

Oui d'accord, avec moins de parasols moins de touristes, la vue sur la mer serait superbe...

En passant je peux vous dire que les filles, à l'affût des prix, ont trouvé les petits savons au citron locaux les moins chers de tous les villages précédents. 

Voici une meilleure vue:

Nous sommes sur la digue qui protège les bateaux et le quai où les vedettes de passagers accostent, à gauche on voit la rue d'où nous sommes arrivés et à gauche cette tour octogonale c'est le clocher de l'église Santa Margherita d’Antiochia. Celle-ci est étonnement posée sur les rochers tout au bord de la méditerranée. 

Source :Di Benjamin Smith - Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=141989458

Bâtie en 1318 par le magistri Antelami dans le style gothique ligure sur un ancien bâtiment roman du XIe siècle, on voit bien l'agrandissement datant de 1750 avec la construction de l’arc sur le rivage.

 L’entrée habituelle est située dans l’abside, tandis que l’entrée principale se trouve sur le côté nord.

Surprenant également ce clocher de 40 m de forme octogonale. Il se dresse directement au-dessus de l’église, il repose en fait sur quatre piliers du presbytère (ça je l'ai lu mais j'l'ai pas vu).

(Remarquez les affreux deux premiers piliers faisant partie de l'extension)

Certains sites web racontent qu'à l'origine, il aurait été trouvé un coffret avec un os de la main de Marguerite, mais je n'ai rien trouvé de sérieux pour étayer cette histoire.

Au bout du village, on peut visiter les ruines du château Doria, quelques 120 marches à gravir surtout pour le point de vue. Nous n'avons pas été tentés, et je le regrette : je n'ai pas de photo donc. (chateau vernazza at DuckDuckGo).

Le plaisir ici est la promenade dans les ruelles adjacentes à cette grande place et profitez du beau temps, apprécier un verre en terrasse.

Mais le soleil nous fuit aujourd'hui ! et une belle grosse averse s'abat sur notre parasol, à la première accalmie, nous reprendrons le train pour l'hôtel.

A bientôt à Monterosso !

A noter qu'en 2011, Vernazza et Monterosso furent touchés par des inondations. Tout a été depuis reconstruit. (Cinque Terre : 25.10.2011 - l’inondation (incinqueterre.com)

LE CINQUE TERRE, CORNIGLIA. 5 TERRE IN 3 GIORNI. MERCOLEDÌ MATTINA.

MERCOLEDÌ mattina : toujours la forme malgré le grooooos repas d'hier soir et le non moins gros petit dèj...  Ayant descendu nos sacs nous avons pris la liberté d'emporter quelques gâteaux et biscuits sans réprobation de la part du personnel de l'hôtel. 

Ce mercredi deux autres villages sont prévus:  Corniglia et Vernazza.

Le choix est de partir d'abord à Corniglia par train et de rejoindre Vernazza par le sentier 592-3 (SVA2) pour faire le parcours dans ce sens car il y a plus de marches du côté de Vernazza.

Temps de trajet prévu : 1 heure 30 minutes.

Longueur : 3,2 km.

Hauteur maximale : 220 mètres.

Niveau de difficulté : moyen.

Coût : la Carte Cinque Terre est nécessaire pour accéder au sentier bleu.

Lien alternatif à celui donné sur le premier billet (ici): Sur lecinqueterre.org : Sentier bleu: 592-3 (SVA2) : Corniglia - Vernazza. (lecinqueterre.org) Il donne des infos un peu différentes, à ne pas négliger.

Il a plu pas mal cette nuit, et nous avons décidé que l'on crapahuterait dans le sentier qu'au vu de l'état du sol:  ne pas risquer une chute.

Corniglia est construit tout au sommet d'une colline. Pour arriver au centre depuis la gare, il faut, soit

monter 382 marches, l'escalier appelé la Lardarina relie la gare au village. Soit prendre le bus, il est payant mais il est inclus dans la Carte Cinque Terre. Ah ! j'avais oublié à propos de cette Carte: elle permet d'accéder aux toilettes des gares des villages gratuitement aussi ! 

La Lardarina me tentait bien mais j'ai suivi le mouvement, nous avons opter pour le bus.

Le village est diffèrent des deux premiers en ce sens qu'il y a surtout des ruelles étroites à parcourir et aussi qu'il pleuviote...

... mais assez ressemblant quand même pour ce qui est de la multitude de petites échoppes, glaciers, restos...

Et deux belles petites églises comme celle ci-dessus: l'église de San Pietro. 

Histoire

L'existence de l'église est documentée depuis 1267, dans un acte de vente de terrain à un cabaretier de Monterosso. Il fut certainement utilisé pour des offices sacrés en 1310, lorsqu'un presbiter ecclesiae Sancti Petri de Cornilia est mentionné. L'église a subi une profonde rénovation en 1334, comme en atteste

la plaque placée sur le pilier d'angle gauche de la façade. L'analyse des murs d'enceinte permet de noter deux phases de construction différentes : la première elle peut peut-être être datée entre les XIIe et XIIIe siècles et est visible sur la partie nord ; la seconde, concernant la façade, le côté sud et l'abside, remonte à la première moitié du XIVe siècle.

Dans la lunette se trouvent les statues de Saint-Pierre et deux prières, avec une épigraphe qui attribue l'œuvre à Matteo et Pietro da Campilio et rapporte la date de 1351, année à laquelle la construction de la façade peut être considérée comme terminée.

Architecture

L'église a un plan basilical, à trois nefs, la nef centrale étant le double des nefs latérales. Dans le bâtiment il y a une contamination entre la tradition de construction Antelamic

(le clocher octogonal placé au centre du transept) et influences gothiques. La rosace, très riche en marqueteries et chantournages, est l'œuvre des deux maîtres indiqués en épigraphe sur la lunette.

Dans la partie centrale, on voit l'image d'un cerf, qui représente traditionnellement

l'image du village, tandis que dans la couronne extérieure il est orné de têtes humaines.

L'abside présente à l'extérieur des figures zoomorphes. À l'intérieur de l'église, vous pourrez admirer les statues en bois des Quatre Évangélistes récemment restaurées, datées de 1611 et réalisées par Prospero Luxardo.

En 2016, il est retourné à l'église, placé à côté de l'autel droit dédié à la Madonna del Rosario, un tableau du XVIIe siècle du peintre de Corniglia Prospero Luxardi, dédié à la Madonna del Rosario, une grande peinture à l'huile sur toile, composée de dix-huit panneaux représentant les mystères du Rosaire et le jugement.

A gauche de l'église, on monte vers le sentier pour aller sur Vernazza. Il commence à pleuvoir quelques gouttes, nous décidons de ne pas y aller, ce ne serai pas agréable si la pluie commence à être importante et, comme dit un ami, il vaut mieux éviter une glissade qui t'emmène direct capo santo. 

Qu'importe nous avons le train pour aller de village en village !

Les ruelles se croisent et en redescendant de l'église la via Fieschi, celle-ci continue à nous attirer. 

Plus loin, la chapelle des Disciplinari nous toise de son promontoir d'un air sévère: injonction est faite de ne pas l'ignorer...

L'intérieur est joli sans être extraordinaire mais la blancheur des murs et le bleu ciel des voutes contrastent avec l'ombre des ruelles.

Le plafond nous offre une représentation originale de Sainte Catherine d'Alexandrie :

"Un préfet conseille alors un supplice féroce pour la vierge, afin que l'exemple de cette mort effraye les autres chrétiens : quatre roues entourées de scies de fer et de clous doivent lui déchirer et broyer le corps. Alors la vierge pria le Seigneur de détruire cette machine. « Et voilà qu'un ange du Seigneur frappa et brisa cette meule avec tant de force qu'il tua quatre mille païens"   (Voragine 2004 (texte))

Belle représentation n'est-ce pas ? Derrière la chapelle une petite terrasse nous offre une belle vue sur la Méditerranée.

On peut apercevoir, malgré le temps gris, Manarola le deuxième village visité hier.

Je ne sais pas si c'est la pluie intermittente ou l'âge, mais il est midi et nos estomacs trépignent. Nous

achetons quelques foccacias excellentes dans une boulangerie située avant la chapelle, au croisement de cette charmante ruelle ci-contre, ce qui, avec les fruits et pâtisseries de l'hôtel nous rassasie pleinement en nous évitant de rester tanqués trop longtemps dans un resto: profitons de la visite avant que, peut-être, la pluie nous chasse...

Les filles s'arrêtent chez  Alberto Gelateria pour déguster des superbes glaces (ce n'est pas la chaleur qui les y invite... m'enfin...) tandis que nous continuons prendre un café plus loin.

Nous marchons dans quelques belles ruelles et les filles font encore quelques boutiques, via Solférino précision faite pour celles qui sont intéressées: pour mon épouse ce sera un joli corsage ample à col mao, rayé bleu et blanc (30 € mais cadeau de 2) et ma cousine une robe d'été dans les tons chamarrés.   La via nous mène à un bout du village sur une terrasse qui surplombe la mer.

Il est temps de reprendre le train pour Vernazza.

A + !

Ce qui est italique est la transcription de panneaux avoisinants.

LE CINQUE TERRE, MANAROLA. 5 TERRE IN 3 GIORNI. MARTEDÌ POMERIGGIO.

On s'est quitté la semaine dernière au pied de cette belle colline où l'on peut distinguer le sentier abrupt qui serpente coté droit.

 Le chemin SP370 est très escarpé mais assez bien entretenu, les marches ne sont pas très hautes, et nous prenons rapidement de l'altitude. Il nous faut de nombreux arrêts quand même. 

Temps de trajet prévu : 1 heure. (nous avons mis 2 heures...)

Longueur : 1,4 km.

Dénivelé : 249 mètres.

Niveau de difficulté : moyen.

Il y a un autre site intéressant pour les sentiers à part celui que j'ai mis sur le billet précédent: La Via Beccara entre Riomaggiore et Manarola. Chemin 531 (lecinqueterre.org) Il donne des infos un peu différentes, à ne pas négliger.

Toutes les pentes sont couvertes de vignes, chapeau aux récoltants car le terrain est tellement pentu qu'on a l'impression de tomber dans la mer !

Et enfin au sommet nous redescendons, encouragés par la vue magnifique sur Manarola en bas.

Manarola est entourée de vignobles et de là, on se rend bien compte en regardant les bancaux (restanques) des vignes, la vertigineuse pente à redescendre.

La descente est pénible car il y a des endroits sans marches mais des rochers très abrupts et je suis content de ne pas avoir à les monter. Par contre la sécurité est bien présente (et heureusement) par des rampes de bois. 

A la fin: enfin des vraies marches  !

Manarola

Le village est beaucoup plus calme que Riomaggiore, il est facile de trouver à s'asseoir à une terrasse pour enfin boire un bière fraiche... Il est beaucoup plus petit aussi : 350 âmes pour 1300 à Riomaggiore.

Sur la place l'église San Lorenzo est plus simple que celle de Riomaggiore et l'intérieur est très similaire, seule particularité est le campanile isolé de l'autre coté de la place,

Empruntée sur le net j'ai raté ma photo

qui surplombe les rues descendantes construit au XIVe siècle sur les vestiges
d’une ancienne tour de guet pour l’observation et la défense contre les raids sarrasins.

La rue descend rapidement, 

et déjà de l'autre coté nous voyons les vignes qui partent à l'assaut de la montagne.

Comme nous l'avons vu à la météo, le temps se gâte, il est temps de rentrer à l'hôtel par le même train.

A bientôt à Corniglia !

LE CINQUE TERRE, QUANTO SONO BELLE ! 5 TERRE IN 3 GIORNI. LUNEDI.

LUNEDI ne compte pas c'était le voyage en voiture.

Ça faisait très longtemps que nous avions projeté cette escapade, la covid et d'autres aléas l'avaient remise à plus tard;  mais avec les cousins, nous n'avions pas oublié ! et maintenant c'est fait ! Siu m'avait averti: ne pas y aller en été pour cause d'envahissement touristique (ah ceux-là alors !). Nous y somme donc allé le mois dernier. Début mai.

Trois petits jours passés magnificamente, alors j'ai grand plaisir à vous emmener balader dans ces cinq villages des Cinque Terre.

Nous sommes partis "piuttosto tardi che presto" le matin, paresse oblige sans doute, et avons fait le trajet tranquilo-tranquilette, par flegme provençal sûrement, par obligation aussi: les bouchons italiens valent les notres - j'ai d'ailleurs appris un nouveau panneau : "attenzione coda " - pour arriver en soirée à l'hôtel Clelia, La Spezia, qui se trouve, non pas dans La Spezia située au sud des Cinque Terre, mais à Deiva Marina, petit bled de 1200 âmes juste au nord.

L'hôtel Clelia , et té ! je vais tout vous dire ! je vais vous raconter dans les détails, ça fera un peu guide de voyage amateur mais bon: des infos si on veut aller là-bas c'est toujours bon à prendre, i.e. pour une fois que mon blog peut être utile, au lieu de servir de vitrine à mes voyages et à mes divagations, mais là, ça y est, je digresse...

L'hôtel Clelia donc, petit hôtel paisible dans ce petit village côtier qu'est Deiva Marina.

• Son parking. On gare la voiture dans le très joli jardin, il n'est pas couvert mais il est gratuit. Il existe aussi un parking privé couvert à 300 m mais là c'est 15 € la journée. Méfi ! il faut réserver à l'avance que ce soit pour le gratuit ou le payant.

• Son accueil. Déjà au téléphone, avant de partir, la dame était très sympa et puis elle parle 5 ou 6 langues, je crois. Son amabilité est aussi admirable que sa patience devant nos questions, elle a pris un temps infini pour nous détailler comment aller aux Cinque Terre, quels trains prendre, quelle carte, quel billet de transport, vérifier les travaux en cours sur la ligne, et mieux: nous fournir les billets de train ! Et nous, touristes ingrats que nous sommes, avons pillé le pot à
  
  
  bonbons de bienvenue sur le comptoir! Oh les vilains!

• Ses chambres. Nous avions pris deux chambres mansardées, les moins chères, au 4éme étage l'ascenseur monte jusqu'au 3ème mais les dernières marches sont très douces à grimper. Les chambres sont spacieuses, beaucoup de rangement, de très belles grandes salles d'eau. Nous avions réservé il y a assez longtemps et avons pu choisir des dates dans un bon créneau (pas de weekend dedans): 95 € la nuitée pour un grand lit pour deux personnes, petit déj compris. 

• Ses petits déjeuners.  Servis dans la salle du resto, en buffet, le choix est multiple et international. Nombreuses spécialités italiennes, pains, foccacias, fromages, charcuteries, etc, etc. Mais attenzione ! vous risquez de finir la matinée, gavés, ensuqués, dans un transat de la terrasse de la piscine au lieu d'aller marcher dans les Cinque Terre !

• Ses repas au restaurant. Deux options soit le menu du jour, soit la carte. Ça assure grave en cuisine. Les filles ont pris le menu, elles ont été ravies, nous les hommes avons opté pour la carte et que ce soit le carpaccio di polpo, les paste ai frutti di mare ou le scorfano cotti al forno nous n'avons jamais été déçus. Comptez dans les 35 € par personne. 
  
  
  

• Ses avantages  L'hôtel dispose d'une piscine, d'un solarium au 3éme et d'une gelateria juste à l'entrée.  A proximité, important: la gare. Elle est à peine à 250 m et pourtant de l'hôtel, on n'entend même pas les trains passer. Ensuite où se restaurer - y a du choix ! - pizzerias bien sûr mais aussi d'autres restos sympas, gelateria à peine à 100 m. et d'autres commerces.
  
  
  

Voilà pour l'hotel. (Son site: Hôtel Clelia )

Allez ! on commence ! Les Cinque Terre. Il y a cinq villages à voir, d'Ouest en Est : 

Monterosso Al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola et Riomaggiore. 

Pour se déplacer en train d'un village à l'autre il y a la Carta Cinque Terre, pratique, elle permet de changer de destination au dernier moment au lieu de faire la queue aux guichets pour prendre à chaque fois le billet correspondant. Elle est valable de Levanto jusqu'à La Spezia. Elle permet aussi d'accéder à certains sentiers qui sont payants. Nous avons payé la carte "Carta Cinque Terre" pour trois jours 46,5 €.  Mais le prix dépend de la date: le weekend c'est forcément plus cher. 

De l'hôtel à Deiva Marina qui est plus à l'Ouest, nous partons donc en train. Et donc il nous faut un billet pour aller jusqu'à Levanto que nous avons acheté à l'hôtel + la Carte Cinque Terre.

Les temps de randonnées:

Monterosso--2h15--Vernazza--1h30--Corniglia--2h30--Manarola--1h15--Riomaggiore. 

Ça parait court comme ça mais ça grimpe tellement raide que vous rigolez moins sur place surtout si vous êtes, comme nous, des randonneurs du dimanche après le resto: on a cru monter l'Everest ! (Oui oui Marseille n'est pas très loin de chez moi) Quelques sentiers sont hélas fermés, comme celui dit "des amoureux" mais il en reste de beaux  qui parcourent tous les villages.

Certains sentiers sont payants mais gratuits avec la Carte Cinq Terre. Attenzione ! les personnes qui vous vendent les accès ou vérifient votre carte, vérifient aussi si vous êtes bien chaussés, nous avons rencontré une dame qui voulait grimper en sandalettes; ils lui ont demandé de retourner changer ses chaussures ou d'aller en acheter au village ! non stanno scherzando.

Se renseigner pour les sentiers ouverts ici: Sentiers ouverts dans les Cinque Terre. ou là Le littoral des Cinque Terre (cinqueterrehike.com)

Pour commencer j'ai choisi ces deux villages : Riomaggiore et Manarola parce que la rando entre les deux est la plus petite, pour se mettre en jambe. S'il allait pleuvoir on ferait les trajets entre villages en train mais pour l'instant il fait beau.

Le premier jour il faut acheter la Carte Cinq Terre à la gare alors vu l'affluence des personnes qui la veulent, prévoyez 3/4 d'heure d'avance sur l'horaire du train car il y a une coda longue comme ça et vous pourriez rater le train à venir trop juste, ou s'il y a deux abrutis qui prennent tout leur temps au guichet comme ça nous est arrivé.  Il y a un distributeur également, je ne l'ai pas testé (il y avait la queue aussi) mais beaucoup de gens y allait et en revenait, je ne sais pas si ça fonctionnait bien.

Donc on a pris le train de 09h55 pour Riomaggiore.

E ci vediamo lì nel prossimo post! A + ! 

MUSEE EGIZIO, LES OUSHEBTIS OU SHABTIS OU SHEBTIS OU CHAOUABTIS OU USHABTIS OU SHAWBTIS OU ...

Le premier billet sur le musée Egizio commençait à trop s'étendre et certainement lasser le promeneur. J'avais quand même à cœur de parler des Shabtis qui avaient capté mon attention et ma curiosité, car il faut l'avouer j'aime l'égyptologie mais je suis loin d'être un familier. Donc je me suis dit ce matin "Ou je comble mes lacunes avant que Râ ne se couche, ou je me jette dans le Nil parmi les crocodiles sacrés!"

Parmi les objets funéraires les plus nombreux dans les tombes, les plus pillés et retrouvés toujours dans les musées comme ici à Turin, il y a donc ces petites statuettes sculptées dans la pierre, en bois ou en faïence.

 Oushebtis ou chaouabtis ou Shawbti ou Ushabti ou ... ?  Sur le site Uchabtis.com : "Le terme shabti est utilisé pour les statuettes réalisées avant 970 av. J.-C., tandis que l’ushebti ou ushabti fait référence aux statuettes réalisées à une période ultérieure."

 Ce que l'on peut lire le plus souvent à ce propos est que le nom est dérivé du mot égyptien ancien swb, qui signifie « bâton, bois », mais qui correspond également à wsb « réponse » , et donc les ushebtis étaient connus sous le nom de « ceux qui répondaient »."

Sur un autre site en ligne (Projetrosette) nous avons même une précision, que je n'ai pas vue reprise ailleurs mais qui est intéressante, dans:

 "Évolution de la dénomination" NB.: si chaouabti, peut-être évocation du bois-choub = perséa ? ; quant à ouchebti, référence au mot ousheb = répondre. 
C’est à la Troisième Période Intermédiaire que l’on assiste à une réinterprétation du nom de la statuette funéraire. Le chaouabti, corvéable, devient ouchebti, le « répondant ». C’est Pinedjem II, 21e dynastie, l’organisateur de la « cachette royale » de Deir el-Bahari, qui fut l’auteur du jeu de mot « ouchebti » ( répondant ) pour remplacer l’antique dénomination « chaouabti » (de bois).

Aussi une très belle explication sur ce site m'a séduit: "S’agit-il d’Ouchebti ou de Shabti ?"  à lire absolument :) 

Quand j'ai lu ça je me suis dit que j'allai me coucher ce soir moins bête que je me suis levé, pas vous ?

Mais que représentait ce shabti ? Généralement et dans les plus anciennes dynasties, c'était le pharaon dans la position d'une momie.

Deux shabtis de Userhat, scribe de Amon (faïence - 1292 - 1076 BC) et un shabti du roi Ramses III (bronze - 1187-1159 BC)

Puis apparaissent des représentations de personnages divers, non seulement en simples momies  (donc morts) mais aussi avec des objets dans les mains et puis de véritable travailleurs (donc vivants).

Senkamanisken et Taharqa

25éme dynastie, 690 - 664 BC

Les shabtis présentés ici proviennent de la royauté

nécropole de Nuri. Taharqa, le fils de Piy, est le dernier roi koushite à régner sur l'Égypte. Il est enregistré dans la Bible comme le prince envoyé d’Égypte pour combattre les Assyriens aux côtés d’Israël et de Juda. Senkamanisken était roi de Nubie après l'accession au pouvoir de la 26e dynastie égyptienne. Ces objets sont prêtés par le Musée des Beaux-Arts de Boston. (lu sur l'étiquette à coté de la vitrine)

Quand le shabti est une représentation du pharaon, il porte souvent l'ankh ou le fléau.

Lorsque le shabti ne représente pas le roi, il représente un humain équipé de divers outils le plus souvent agricole (des jougs, des pioches, des houes) mais aussi de berger (des crosses), etc.

Le shabti tout seul des anciennes dynasties se multiplie dans les plus récentes et devient légion. Par conséquent, une tombe pouvait avoir de un à des centaines de shabtis, selon le rang du défunt. Par exemple, vous savez peut-être que dans la tombe de Toutânkhamon, il y en avait 413 enterrés avec le roi, 365 pour chaque jour de l’année, 36 surveillants (shabtis portant un fouet) pour chaque semaine (les semaines duraient 10 jours) et 12 surveillants mensuels. 

Shabtis d'Amenhotep (mais je ne sais pas lequel) et Boîte de shabtis derrière.

L’augmentation du nombre de shabti placées dans la tombe entraine la création de récipients spéciaux pour eux: les boîtes de shabtis.

Je finirai avec cet intrigant shabti : un hippopotame.

A +!

Où je me suis instruis:

Pharaons - Ouchoubes (ushabtis.com)

S’agit-il d’Ouchebti ou de Shabti ? - Blog de l’Égypte ancienne (ancientegyptblog.com)

Chabtis (ucl.ac.uk)

Shabtis spécial - Ouchebtis (ushabtis.com)

La maison de poupée : Shabtis dans la tombe de Toutankhamon |

Les ouchebtis / chaouabtis (projetrosette.info)